Pred začetkom industrijske pridelave se vrt imenuje mlad. Njegova drevesa so v pripravljalnem obdobju, ki ga P. G. Shitt imenuje obdobje okrepljene rasti. Hitreje ko se drevo ukorenini na novem mestu, boljša in hitrejša bo rast v naslednjih letih, prej se bo ta pripravljalna faza zaključila in obrat se bo začel že prej. Menijo, da mora biti letna rast jablan v tem obdobju vsaj 50 cm.
Naloga agrotehnologije v mladem vrtu je ustvariti najbolj ugodne pogoje za normalno rast dreves (oskrba z vodo in hranilnimi snovmi, zaščita pred boleznimi in škodljivci). Prav tako je potrebno v teh letih oblikovati redno, trdno, dokaj redko krono, ki lahko sadi in nosi visoke donose.
Zlasti v zgodnjih letih ne smemo pozabiti na skrb za vrtnarske in vetrne zasade, ki imajo velik vpliv na stanje in rast sadnih dreves na vrtu.
Sistem vzdrževanja tal
Zelo resno je vprašanje medvrstnih kultur v mladih vrtovih. Po eni strani je ekonomsko nedonosno zapustiti jablane, ki še niso zasedene med koreninami, po drugi strani pa uvajanje medvrstnih pridelkov zahtevati precej ročnega dela za predelavo ne le njih, ampak tudi gredi. Praksa je pokazala, da v večini primerov v velikih vrtovih medvrstni pridelki vodijo do prenehanja predelave teh pasov, zaraščanja vrta s plevelom in naseljevanja z miši. V odsotnosti medvrstnih poljščin navzkrižna obdelava v takšnih vrtovih daje odlične rezultate.
Pri gojenju medvrstnih pridelkov je treba zmanjšati širino traku, ki ga zasedajo vsako leto, ob upoštevanju rasti korenin. V nobenem primeru ni dovoljeno sejati na vrtu kot medvrstne pridelke žitnega kruha, koruze in sončnice za zrnje.
Črna para mora biti bistveni element vsakega sistema za vzdrževanje tal v mladem vrtu, 1-2 sejanju trajnih trav, vendar vedno v pasovni širini in v nečernozem območjih in lupinah za postopno gojenje tal pred rastočimi koreninami.
V majhnih vrtovih so potrebne medvrstne pridelke. Tu je poleg zelenjave treba vključiti tudi grmičevje jagod (z izjemo malin) in zlasti jagode.
Jasno je, da je treba pri gnojenju vrta v primeru medvrstnih poljščin upoštevati tudi njihove potrebe.
Ne smemo pozabiti, da je v prisotnosti medsebojnih poljščin v industrijskih in domačih vrtovih boj proti škodljivcem in boleznim na vrtu zelo zapleten, vsaj pri uporabi sodobnih strupov, ki so strupeni za ljudi in toplokrvne živali ter imajo sposobnost kopičenja v telesu.
Eden od bolj obetajočih pridelkov za razmik med vrstami je krompir, zlasti zgodnje sorte. Z gnezditveno sajenje tega pridelka je mogoče obdelovati zemljo v dveh smereh, izvajati zatiranje škodljivcev in bolezni ter pravočasno jesensko obdelovanje.
Že pred zaprtjem korenin jablane, običajno 5–6 let po zasaditvi vrta (pri razmiku vrstic 8 m), se prekine pridelava pridelkov v vrtovih, saj je širina trakov brez korenin jablane preveč zožena. Običajno se do takrat že pojavljajo industrijski pridelki številnih sort, kar nas tudi prisili, da prenehamo saditi medvrstne pridelke.
Obdelava tal
Dela E. G. Bistija in drugih raziskovalcev so ugotovila, da korenine jablane pogosto pokrivajo celotno jamo že v letu sajenja ali celo presegajo. Kasneje letne rasti korenin v radiju dosežejo 30–50 cm.Posledično se bo širina pasu, ki ga zasedajo korenine, vsako leto povečala za 60-100 cm (povprečno 80 cm). To pomeni, da se z osemmetrskimi razdaljami med drevesi po desetih letih korenine jablane zasedajo na celotnem prehodu.
V zvezi s tem, ob največji pozornosti v prvih letih po sajenju vrta, da skrbimo za pristvolnymi črtami, ne smemo pozabiti na razmik med vrstami, v katerem je potrebno nadaljevati in okrepiti globoko gojenje tal pred koreninami, ki so se začele pred sajenjem vrta.
Februarska obdelava med vrsticami poteka v septembru do globine 15-20 cm, drevesa pa se izkopljejo. Za zmanjšanje stroškov ročnega dela se tla obdelujejo vzdolž in med vrsticami. V prisotnosti pobočja najprej orjejo ali obdelujejo vzdolž njega, od vrha do dna, do globine 12-15 cm in nato čez, da zadržijo pretok vode. Pri tej obdelavi ob drevesih ostanejo le majhna drevesna debla, ki jih ročno popuščajo do globine največ 10—12 cm, da se korenine ne bi poškodovale, vedno vedno postavijo na stran drevesa. Bolje je uporabiti vrtne vile za obdelovanje dreves.
Opozoriti je treba, da ima oranje na vrtu z plugom številne pomanjkljivosti, pri čemer je glavna ovira neizogibna več ali manj resna poškodba skeletnih korenin.
Da bi skrajšali ročno kopanje bližnjih trakov ali krogov, poskušajo zemljo preorati z plugom bližje drevesu, tako da plug pogosto ujame lemež in raztrga skeletne korenine, ki ležijo blizu površine tal. Obstoječe pravilo je, da se orje manjše od prve vrste dreves in šele nato postopoma povečajo globino, v praksi pa se le redko opazi in ne pomaga veliko, še posebej na izsušenih tleh, kjer se plug včasih pojavi na površini, nato pa se prekomerno spusti in hkrati solze. na poti, skeletne korenine, včasih do 5-7 cm v premeru, in včasih drevo pade na stran. Poleg tega plug pri premikanju zemlje vedno premika zemljo, pri tem pa oblikuje grebene na desni in brazde na levi, in kljub rednim smerom oranja se tla na vrtu po nekaj letih ne uravnajo. Pri oranju v eni smeri se izkaže, da vrstice dreves stojijo na jaških in pri oranju v dveh prečnih smereh - na kvadratnih gomilah.
Očitno so prvič na Kubanu, s svojimi težkimi, taljenimi tlemi, prišli do zamisli o zamenjavi oranja s težkimi kolutnimi kolenami in dobili dobre rezultate. Zdaj se diskasta obdelava širi. E. G. Bisti je na Eksperimentalni postaji sadnih rastlin Rossoshanskaya postavil poskus, ki je primerjal učinke konvencionalnega oranja in diskanja, ki je pokazal prednost slednje metode obdelave, zdaj pa jo v postajališču v veliki meri izvaja.
Glavne prednosti obdelave s težkimi diskastimi brane so naslednje: korenine dreves niso raztrgane, zaradi možnosti bližnjega približevanja diskov drevesnim deblom, je območje netretiranih pristvolnih trakov ali območij močno zmanjšano, še posebej pri prehodu v dveh smereh, površina zemlje je veliko bolj poravnana kot z plugom, zaradi manjšega oprijema je obdelava zemlje veliko cenejša in hitrejša.
Tla, ki so se preorali in kopali v jeseni v zgodnji pomladi, se bara s težko kolutno ploščo za zapiranje vlage. V času prvega mletja se časovno določi uporaba dušikovih gnojil. Tla pristvolnyh krogov popustijo rake ali motiko. Takoj po prvem pomladanskem popuščanju je površina pristvolnih krogov mulkana z gnojem, šoto, kompostom, ki ima plast okoli 10 cm, ta plast mulča dobro zadržuje vlago, ohranja razrahljano zemljo, ovira razvoj plevela in služi kot vir gnojila. Mulčenje je izjemno pomembna kmetijska praksa, zlasti v mladem vrtu.
Vendar je treba opozoriti, da če v južnem delu srednjega območja ni dovolj vode, za ohranitev katere je mulčenje večinoma usmerjeno, potem v severnem in celo srednjem delu morda ni dovolj toplote. Z zmanjšanjem segrevanja tal zgodaj spomladi lahko material za mulčenje povzroči zakasnitev v delovanju korenin in razvoj nitrifikacijskih bakterij, zato je bolj koristno mulčenje tal malo kasneje, ko je zemlja dovolj topla.
Število rahljanja med rastno dobo je odvisno od vrste tal in plevela, od vremena, vendar mora biti vsaj 4-5. Globina popuščanja ni manjša od 6–8 cm, rahla plast tal te debeline pa dovolj dobro zadrži vlago, zato se rahljanje pogosto imenuje suho namakanje. Zlasti je treba popustiti zemljo med nastajanjem skorje po dežju ali namakanju. Za rahljanje uporabite vrtno kolutno vrtalno kolo (STDB - 20). V primeru močnega zbijanja tal se uporablja težka kolutna plošča, in ko vrt raste po velikih plevelih, je vrtni plug z večkratnim gnetenjem oder z odstranjenimi odlagališči.
Za življenje maščobe je zelo pomembno zadrževanje taline vode s pomočjo plugov, ki se izvajajo po koncu jesenskega oranja. Ti žlebovi morajo biti izvedeni čez pobočje, pri čemer se tla vedno zavijajo navzdol. Da bi preprečili pretok vode skozi brazde, uredite skakalce. Na izravnanih območjih se brazde vodijo navzgor in navzdol med vrstama. Razdalje med brazdami so odvisne od strmine pobočja: bolj kot je strmo, bolj pogosto so brazde.
Za kopičenje vlage v mladem vrtu je treba zadrževanje snega široko uporabljati na običajen način (postavitev ščita, lovilcev, snopov koruze ali sončnice). V velikih vrtovih ob drevesih se s pomočjo traktorskih snežnih odtokov naredi snežne jaške.
Fosfor - kalijevo gnojilo, v nasprotju z dušikovimi gnojili, se trdno absorbira v tleh, zato običajno opravljanje gnojenja pod plitvim jesenskim oranjem in kopanjem skorajda enakomerno ter razmik vrstic prinaša zelo malo koristi. Samo globoko vnašanje teh gnojil v cono porazdelitve glavne mase korenin se izkaže za zelo učinkovito.
Od velikega industrijskega interesa so dela M. N. Yazvitskyja na prvem. Moskovska poskusna postaja sadja in jagod (zdaj Znanstveno-raziskovalni conski inštitut za vrtnarjenje ne-črnega zemlje). Na podlagi svojih poskusov je M. N. Yazvitsky prišel do zaključka, da letna uvedba fosforno-kalijevih gnojil pod jablano ni nujno in neučinkovita, da bo najboljša metoda za njihovo izdelavo osrednja, ponavljana vsakih 5-7 let. Centri naj bodo bodisi v obliki jam (vdolbin), ki se nahajajo na obrobju krone, bodisi v obliki utorov okoli krožnice blizu stebla. Mineralna fosfata in kalijevega gnojila, ki so jih v njegovem eksperimentu uvedli v žlebove, so povečali pridelek jabolk skoraj petkrat. Pri uporabi istega gnojila v mešanici z organskimi, je bil njihov učinek še močnejši - pridelek se je povečal 8-krat.
MN Yazvitsky je izvedel poskuse na slabih podzolskih tleh blizu Moskve, kjer se drevesa zelo odzivajo na gnojilo, zato se postavlja vprašanje: ali je mogoče svoje ugotovitve v celoti razširiti na sorazmerno bogato črno in sivo gozdno zemljo na južni polovici srednjega območja?
Černozem in siva gozdna tla so veliko bolj plodna od soddy-podzoličnega, zato se bo učinek globoke fosilne gnojenja na njih zdel manjši, vendar bo zagotovo, saj je absorpcijska sposobnost teh tal precej večja od podzolnih, uporaba površinsko fosforjevega - kalijevega gnojila bo tu še manj. Tako bo globoka uporaba fosforno-kalijevih gnojil samih ali bolje, skupaj z organskimi gnojili, obetavna v celotnem srednjem pasu - in na podzolih in na črnih tleh.
V domačih vrtovih, je najboljši center lahko služi kot obročast jarek z globino in širino 40-50 cm, izkopan v padec po obrobju krone in napolnjen z zemljo, oplojeno z mešanico fosforno-kalijevih gnojil s humusom ali gnojem. V moskovski regiji M. Yazvitsky priporoča izdelavo 60 kg gnoja, 1,5 kg superfosfata, približno 700 g kalijevega klorida in 3 kg apna na mladem drevesu v starosti 8–10 let v predmestju. Na černozem, seveda, apno ni potrebno in bo celo povzročilo škodo, norme drugih gnojil lahko ostanejo nespremenjene.
V velikih industrijskih vrtovih je treba mehanizirati gnojenje in hkrati globoko pridelavo, pri čemer se lahko v ta namen uporabi tudi dleto za grozdje - kultivator ali univerzalni stroj za grozdje VUM - 60, ki rahlja tal brez obračanja rezervoarja in hkrati omogoča globoko gnojenje.
Prvi prehod dleta - kultivatorja ali VUM - 60 je treba opraviti jeseni, drugo leto po sajenju vrta, drugi po 5 letih. Vsakič, ko kultivator ali prehod VUM - 60 poteka v obeh smereh (vzdolž in po vrsti), tako da je pred rastočimi koreninami in pripravlja za njih ohlapno in oplojeno zemljo do globine 40 - 60 cm.
Ker so fosfatna gnojila najpogosteje uporabljena superfosfat, je granulacija boljša. Na kislih tleh se lahko zamenja s fosfatno moko. Kalijev gnojilo je najboljši kalijev sulfat, vendar pogosteje je treba uporabiti kalijev klorid, ki ga vsebujejo kalijeve soli. Na vsakem hektarju je treba ob vsakem prehodu vnesti 10 c superfosfata in 2-3 c kalijevega klorida ali 3-4 g kalijeve soli.
Pri uporabi graščinskih vrtov je dobro, da se gnojila s pepelom zamenjajo s pečjo. To je zelo koristno za rastline, ne le zaradi visoke prebavljivosti fosforja in kalija v njem, ampak tudi zaradi pomembne vsebine elementov v sledovih. V velikih vrtovih je treba vsaj v največji možni meri nadomestiti vsaj del kalijevih gnojil s pepelom.
Z jabolčnim gnojilom z dušikom je veliko lažje, saj tla skoraj ne absorbirajo dušikovih gnojil, zato so z lahkoto mobilna in tudi z najbolj površinsko uporabo jih lahko dežja vpijejo v globino glavne mase krmnih korenin. Tukaj se skriva še ena nevarnost - zaradi velike mobilnosti lahko dušikova gnojila prodrejo v globoke plasti tal, ki niso dostopne koreninam. Zaradi tega se uporabljajo dušikova gnojila z zadostno količino vlage, najprej le površinsko, pri gojenju ali rahljanju, in drugič, v delih, ob različnih časih. V mladih vrtovih, kjer korenine še ne zajemajo celotne širine razmika, se dušikova gnojila nanašajo samo na deblo.
Običajno se priporoča uporaba dušikovih gnojil (amonijevega sulfata ali bolje amonijevega nitrata) v mladem vrtu v dveh korakih: zgodaj spomladi, ob prvem rahljanju tal in v obdobju povečane rasti poganjkov, tj. Po cvetenju, konec maja. Na 1 kvadrat. m pristvol krog dati za vsak sprejem 20 - 25 g amonijevega nitrata ali 30 - 35 g amonijevega sulfata. Takšno frakcijsko vnašanje dušika lahko dejansko zagotovi stik s koreninami le pod pogojem namakanja ali z zadostno količino padavin v tem času.
V suhih razmerah, ko se kapilarna voda pogosteje dviguje v tleh, površinsko vneseni dušik ne bo dosegel korenin in ne bo imel učinka. V zvezi s tem, v takih pogojih najbolj učinkovito enkratno in, poleg tega, čim prej uvedbo amonijevega nitrata (amonijev sulfat absorbira močneje s tal, in na podzolicnih tleh, poleg tega povečuje njihovo kislost).
Tako se gnojenje tal v mladem vrtu zlije na dve glavni tehniki:
- občasno polnjenje tal z gnojili s fosforjem in kalijem (po možnosti z uporabo pepela) v dovolj globokih žariščih (vodnjaki, utori, utori) pred rastočimi koreninami,
- letno površino, enkratno ali delno, odvisno od pogojev uporabe dušikovih gnojil.
Gnoj se lahko pogojno dodeli dušikovim gnojilom. Vendar je njegov pomen veliko širši: njegova uvedba pod običajno oranje (15-20 cm) ne le obogati tal z vsemi hranilnimi snovmi, vključno z elementi v sledovih in celo ogljikovim dioksidom, temveč tudi izboljša njene fizikalne lastnosti - strukturo, zmogljivost vlage, prepustnost zraka in absorpcijsko sposobnost, ki preprečuje nastajanje previsokih škodljivih koncentracij raztopine v tleh in ustvarja pufersko zmogljivost, ki podpira stabilnost reakcije tal. Gnojenje vrtov v tleh z gnojem vsaj enkrat na tri leta je zelo zaželeno. Količina gnoja je od 20 do 40 ton na 1 ha (od 2 do 4 kg na 1 m2 drevesnih debel).
To je eno najpomembnejših del za nego dreves v mladem vrtu. V prvem letu po sajenju se rastlina korenjaka na novem mestu, obnovi koreninski sistem, ki se med kopanjem močno skrajša, in ponavadi daje le šibke dobičke, tako da v bistvu ni ničesar, kar bi odrezali. Naslednje leto se aklimatizirana drevesa praviloma oblikujejo v močne dobičke, od letošnjega leta pa naj se začne obrezovanje, katerega namen je v mladem vrtu nadaljevati in dokončati oblikovanje krone, ki se je začela v vrtcu.
Dela mnogih raziskovalcev so ugotovila, da vsako obrezovanje v obdobju rasti v eni ali drugi stopnji zavira drevo, slabi njegovo rast in odloži začetek plodov. Prekomerno obrezovanje lahko odloži začetek pridelovanja mladega drevesa že več let. Kljub temu je obrezovanje, tako v tem obdobju kot kasneje, potrebno, čeprav iz različnih razlogov. V obdobju okrepljene rasti je to potrebno, ker lahko drevo, ki je ostalo od sebe, oblikuje nepravilno, pogosto pretirano zgoščeno krono. Z obrezovanjem mu moramo pomagati oblikovati pravilnejšo, preglednejšo, trdno krono, ki bo sposobna nositi velike donose.
Pri nanašanju obrezovanja si je treba prizadevati za pomoč drevesu, namesto da ga obnovi na svoj način. Tu bodo še posebej škodljivi vsi recepti in žigi, saj vsako drevo raste na svoj način: ni in ne more biti dveh dreves celo iste sorte, ki bi rasle in oblikovale svoje krone na povsem enak način. Umetnost obrezovanja je videti značilnosti vsakega drevesa, jih uporabiti in se prilagajati ob nastanku. Prirezovalnik mora tudi predvideti, v kaj se bo ta pobeg čez nekaj let. Odstranjevanje velikih vej povzroča ogromno škodo jablani, saj se skupaj z njimi uniči velika količina snovi, ki se porabijo za njihovo rast, je treba resno rekonstruirati vaskularni sistem dreves in na koncu pridobiti veliko, nezdravilno rano - vir možne okužbe drevesa s črnim rakom, citosporoza in drugimi bolezni.
Močno obrezovanje, zmanjšanje površine listov, se neizogibno odraža v rasti korenin, ki ga obdržimo bolj kot večina drevesa. To pojasnjuje dobro znano naknadni učinek prekomernega obrezovanja, ki se kaže v zaviranju rasti mladih dreves ne samo v letu obrezovanja, temveč tudi v naslednjih nekaj letih.
"Bolje je, da ne rezamo na noben način, kot da zmanjšamo slabo," pravijo vrtnarji. Vendar pa je razumno in pravilno obrezovanje zanesljivo sredstvo za nadzor rasti in donosa sadnega drevesa.
Obstajata dva glavna načina obrezovanja - skrajšanje in redčenje ali rezanje. Glede na stopnjo obrezovanja je močna, zmerna in šibka. Končno se obrezovanje odlikuje po času v mirujočem obdobju (konec zime je začetek pomladi) in poletju, ko je drevo v listnato stanju. Poletno obrezovanje, ki ga spremlja odstranitev že oblikovanih in delovnih listov, močno oslabi drevo, zlasti mlade, in ga je treba zavreči. Toda pobegniti pobeg, t.j.odstranjevanje samega vrha z mladimi, ki še ne delajo, ne škoduje drevesu. Ohranjanje za nekaj časa rasti pripetih poganjkov, ki jih zatre, služi kot najboljši način za izenačevanje rastočih skeletnih vej krone, za podrejanje posameznih vej in za preobrazbo zaraščenih vej v sadne formacije. Žal se je doslej tej metodi posvetilo le malo pozornosti in je precej naporno. V dvorišču in na kolektivnih vrtovih mora žaganje zavzeti vidno mesto.
Zimsko obrezovanje - skrajšanje in redčenje - se izvaja na celotnem srednjem pasu zgodaj spomladi pred začetkom soka (od začetka do sredine marca, ko je minilo nevarno zmrzovanje).
Skrajšanje in redčenje imajo svoje specifične lastnosti. Skrajšanje, še posebej sistematično, z zmanjšanjem rasti poganjkov v dolžino, povzroča istočasno njihovo zgoščevanje in služi ustvarjanju trajnejše, kompaktne krone. Prav tako vam omogoča, da prilagodite silo rasti posameznih vej v krošnji.
Hitro rastoče veje se bolj skrajšajo, zaostale pa so šibkejše ali pa sploh ne sečijo. Končno, skrajšanje povzroči, da se mirujoči brsti, ki se nahajajo pod rezom, zbudijo, kar povečuje nastanek obraščenih vej od njih.
V sortah, ki so zelo razvejane, z veliko sposobnostjo pobegoobrazitelnoy, lahko skrajšanje povzroči celo pretirano zgoščevanje krošnje, zato skrajšanje Pepin litovski. Žafran - kitajski, Pepinov žafran, porcelan in nekatere druge sorte morajo biti šibki in jih mora spremljati redčenje. Nasprotno, sorte so slabo razvejane, kot so cimet črtasto, Rossoshansky črtasto, itd, je treba skrajšati močno in redno, vendar pred začetkom opazne pridelka, saj te sorte imajo sadne popke na koncu letne dobičke.
Pri redčenju se na obroču izrežejo vse nepotrebne poganjke: odebelitev krošnje, odhod navznoter, obešanje in oviranje zemlje, drgnjenje, obolenje in poškodbe. Tudi ena od vzporednih vej, zlasti ena nad drugo, se odstrani, tako da ostane močnejša ali bolje postavljena glede na druge. Ne smemo pozabiti, da je mlajši del odstranjen, manj je škode na drevesu.
Poleg obrezovanja se uporabljajo tudi številne druge metode za nadzor rasti posameznih delov sadnega drevja, zlasti jablan. Kot smo že omenili, da bi obdržali rast zelenega streljaja, se stiskajo. To je eden najboljših načinov za uravnavanje rasti, hkrati pa pospešuje plodnost. Da bi pospešili rast zaostalih vej, morate popolnoma opustiti njihovo obrezovanje. Dober način za povečanje rasti posameznih vej so semulunski ali strešni rezi lubja nad njimi, izdelani z nožem ali nad večjimi vejami - žaganje. Povečana rast prav tako prispeva k približevanju smeri pobega v navpično smer (vlečenje navzgor do debla). Nasprotno, vlečenje veje navzdol, tj. Približevanje vodoravnemu položaju, upočasnjuje njeno rast in pospešuje prehod v plodnost.
Da bi povzročili rast novega streljanja, da bi napolnili, na primer, prazen prostor v krošnji, naredimo semilunarni rez nad ustrezno ledvico, ki jo odstrani iz počitka. Polovični in strešni zarezi so narejeni zgodaj spomladi pred začetkom preloma.
Če želite spremeniti smer rasti, skrajšajte vejico ali vzklikati na primerno nameščeno brstico. Podobno spremenijo smer rasti v starejših vejah in jih razrežejo v vejo, ki je primerna v smeri.
Pri skrajšanju letnih poganjkov je zelo pomembna pravilna izbira zgornje leve ledvice, iz katere raste nov pobeg nadaljevanja skrajšane veje. Z izbiro popka se določi smer tega streljanja. Priporočamo rez od 1 do 2 cm nad izbranim popkom.
Ko skrajšamo stare veje, jih narežemo na eno od stranskih vej, v pravo smer.S popolno odstranitvijo poganjka ali njihovih izrezanih vej na obroču. Hkrati je treba rez narediti točno nad obročastim odebeljem, ki se vedno zgodi v podnožju veje, ne da bi to vplivalo nanj, vendar hkrati ne pušča konoplje, kar preprečuje hitro rast rane.
Obdelava pristvolnih krogov in trakov
Tla na pristvolnih krogih in črtah morajo biti pod črno paro. To se doseže s 3 do 4-kratno obdelavo priključkov z zložljivimi odseki ali delovnimi telesi, ki so premaknjeni proti številu. Ozke črte ali kvadrati okrog debla se razrahljajo z motkom in spomladi in jeseni izkopljejo z lopato. Lopato, ko kopanje dal rob na drevo, tako da ne poškoduje korenine. Z rastjo dreves se poveča velikost drevesnih debel. Običajno se korenine dreves razširijo iz debla več kot veje krone. Zato je treba pristvolni krogi obdelati ne le pod krono, ampak tudi zunaj njega (na razdalji 0,5 m).
Obdelava pristvolnih krogov samo blizu debla drevesa ne doseže svojega cilja, ker so tu najdebelejše korenine, ki ne sprejemajo hranil iz zemlje in služijo le kot vodila. Drevo hranijo mladi, tanki razcepi, ki se nahajajo na koncih glavnih korenin.
Oranje v bližini dreves je treba opraviti na globini 10-15 cm, na vrtovih na pobočjih pa se oranje opravi po pobočju.
Tla v pristvolnyh krogih v suhem vremenu je treba zalivati (v vodnjakih). Na vlažni zemlji se hitreje oblikujejo majhne korenine, drevesa rastejo in se bolje razvijajo.
Po napajanju je površina lukenj mulčana - prekrita s humusom, šoto ali zrahljano zemljo.
Prav tako je potrebno spremljati videz divje rasti in jo uničiti. Če se takšna rast ne odpravi pravočasno, potem lahko v celoti prižgemo cepljeno drevo. Pupičasti poganjki se narezujejo na samem dnu, nekoliko pod nivojem zemlje. Zemljo, ki je včasih delno pokrita, je treba najprej izkopati.
Nega krošnje in prtljažnika
Da bi krone mladih sadnih dreves rasle in se pravilno oblikovale, jih je treba pregledati in jih vsako leto razrezati. Hkrati pa skrbite za drevo in deblo.
Če se iz nekega razloga deblo drevesa rahlo zgosti, je treba lubje napeti. Da bi to naredili, se spomladi konec ostrega noža izvede vzdolžni rez od zgoraj navzdol vzdolž celotnega debla. Odrežite le lubje, ne da bi poglobili nož do lesa.
Od takega zareza se lubje malo loči.
Nastala vrzel je zrasla z novo plastjo lubja iz notranjosti in deblo se je zgostilo. Brazdanje lubja se običajno izvede takoj s 3-4 strani trupa.
Dele, na katere so pri sajenju vezana drevesa, se odstranijo do začetka pridelka.
Nekatera mlada jabolka v zimskem času debla poškodujejo miši ali zajci. Če je škoda manjša, je treba ta prostor pokriti z vrtnim kitom. Če se lubje poje okoli, potem shranite drevo uporabite mostiček. Za to, v zgodnji pomladi, pred otekanjem ledvic, se pripravijo potaknjenci, ki jih na obeh koncih odrežemo s poševnim rezom. Potem se potaknjenke vstavijo z dveh ali treh strani pod skorjo pod in nad rano. Po tem je mesto cepljenja vezano in rana pokrita z vrtnim kitom. Običajno je mogoče drevo rešiti pred smrtjo na ta način. Seveda je bolje preprečiti takšno škodo na drevesih in jih pozimi zaščititi pred mišmi in zajci, privezati debla z vejami jelke (vrhovi navzdol) do zmrzali.
Pri obdelavi zemlje, ohranjanju medvrstnih razmikov in žetvi je treba paziti, da se prepreči lomljenje, odstranjevanje lubja shtambe in poškodovanje korenin.
Gnojilo mladi vrt
Za najboljšo rast mladih sadnih dreves v tleh je treba oplojevati. V mladih vrtovih je zemlja oplojena v pristvolnih krogih in pristvolnih pasovih, postopoma povečuje površino gnojila.Za izboljšanje stanja tal med vrstami pa jih je treba sistematično gnojiti v skladu z zahtevami medvrstnih pridelkov in povečati plodnost.
Norma organskih in mineralnih gnojil v mladih vrtovih na enem drevesu je določena glede na starost rastlin in oplojeno površino drevesnih debel (tabela 2).
Približne norme organskih in mineralnih gnojil, ko se skupaj nanašajo na eno drevo glede na starost vrta in velikost drevesnih debel
Let po zasaditvi vrta
premer pristvolnih krogov (vm)
Količina mineralnih gnojil (vg)
Da bi odpravili preveliko kislost podzolskih tal in izboljšali pogoje za hranjenje rastlin, se apno aplicira enkrat na 8 do 10 let. za apnenje se uporabljajo apnenčni tufi, suhozidni, mleti apnenci ali dolomitna moka v količini od 2 do 4 ton na ha, odvisno od kislosti in mehanske sestave tal.
Pri pomanjkanju apnenih gnojil se lahko uveljavi stopnja apna v delih: prva polovica in po nekaj letih druga.
Pri akutnem pomanjkanju apnenih gnojil na kmetiji je treba na tla uporabiti majhne doze premoga - plast apna, pomešanega z mineralnimi gnojili v naslednjem razmerju: 1,7 tone amonijevega nitrata - 0,7 kg apna na 1 cent amonijevega nitrata; 1 kg superfosfata - 0,1 centrov limete, 1 kg kalijevega klorida - 0,5 centrov limete. Gnojila se mešajo z apnom na dan, ko se nanesejo na tla.
S suhim vrhnjem preliva se drevesna debla pred vodo zalijejo. Najpogosteje se hranijo z dušikovimi mineralnimi gnojili in manj pogosto z dušikom, fosfati in kalijevim gnojili skupaj. Za hranjenje vzemite polovico, navedeno v tabeli. 5 norme mineralnih gnojil. Običajno se izdelajo dva do tri dodatna gnojila, zato je polovična količina gnojil, vzetih iz tabele, razdeljena na dva do tri dele in vsakič, ko prinesejo ustrezni del (polovico ali tretjo). Prvo dresiranje se opravi spomladi med cvetenjem cvetnih popkov, drugo - 2 ali 3 tedne po prvi, med intenzivno rastjo poganjkov, tretje - 2–3 tedne po drugi.
Hranite se samo spomladi in v prvi polovici poletja. Zaostajanje z zgornjim pridihom vodi v zakasnelo rast, ki lahko povzroči zamrznitev lesa pozimi.
Zaščita mladih dreves v zimskem času
Posajeno mlado drevje je treba zimsko vezati s trstičjem, borovci in smrekovimi vejami (igle navzdol), v odsotnosti teh materialov pa jih lahko zgrabimo. Trakovi morajo biti opravljeni po prenehanju obdobja dežja, ko se listje konča in se začne zmrzal.
Potrebno je vezati drevo od tal do vrha, pri čemer najprej veže svoje veje v snop. Pri vezanju vej se ne smejo veliko naviti na dnu, saj so na tem mestu zelo krhke in se lahko zlahka zlomijo. Vprežnik varuje deblo in veje pred delovanjem vetrov in segrevanja od izvira, zaradi česar se pridobijo opekline lubja. Z istim namenom so drevesa na 3-5. Letu po sajenju prekrita z apneno malto.
V vrtovih več dreves ne ubije mraz, ampak izpostavljenost soncu. Včasih, v ostri zimi, drevesa ostanejo nepoškodovana in v dokaj toplem umrejo, še posebej, če se je zima ali pomlad odlikovala z obilo sončnih dni.
Pri vezavi dreves z iglami ali trstičjem, kakor tudi z beljenjem z apnom, lubje debla in veje niso izpostavljene sončnim opeklinam.
Korenine posajenih dreves lahko trpijo zaradi zmrzali, saj so sprva blizu površine zemlje. Da bi zaščitili korenine mladega drevesa pred zmrzovanjem, jih je treba v prvih nekaj letih izolirati. Mnogi vrtnarji se zmotijo tako, da tla iz drevesnega kroga (iz luknje za namakanje) prečistijo do debla, da bi zaščitili korenine pred zmrzaljo. Ta tehnika je napačna, ker je zemljišče, pritrjeno na deblo, vzeto samo iz krajev, kjer je najbolj potrebno.Na obodu kroga debla se nahajajo najbolj nežne korenine, ki lahko najbolj trpijo zaradi zmrzali, in od tam grabijo zemljo do debla, kjer so debele korenine, ki niso tako potrebne za zavetje. Poleg tega lahko debla v mokri jeseni in spomladi pod pokrovom zemlje utrpijo pogrezanje.
Najbolje je, da pokrijete vodnjake s padlimi listi s plastjo 5-6 cm ali, če ni listov, z drobnim gnojem, šoto ali medvrstno zemljo. V spomladanskem kopanju se ta plast meša z zemljo in služi kot dobro gnojilo. Na vsakem drevesu je treba razbiti sneg iz vrtnega razmika in ga previdno potopiti. Če se zgubljeni sneg ob začetku pomladi (ko se začne odtajati) prekrije s slamnatim gnojem, bodo drevesa kasneje cvetela in zato se spomladanske matineje ne bodo poškodovale.
Obrezovanje mladih dreves
O tem, kako boste izvajali oblikovanje sadnih dreves, je v mnogih pogledih odvisna njihova produktivnost in trajnost. Formacije krone dosežejo nastanek močnega okostja drevesa, močno deblo (deblo) in dobro razvite, pravilno, enakomerno razporejene in tesno povezane s steblom glavnih vej.
Če ste posadili letno mlado jabolko ali hruško, jo je treba skrajšati. Takšno obrezovanje bo povečalo rast stranskih brstov in nastanek močnih vej, iz katerih se bo kasneje oblikovalo okostje drevesa. Letna drevesa sliv in češenj imajo običajno dobro razvito krono in zato ne potrebujejo obrezovanja.
Če ste zasadili dve leti stare sadike jabolk in hrušk na semenske zaloge, potem v prvem letu preživite rahlo obrezovanje. Odstranite suhe, zlomljene veje. Če je v kroni več kot šest vej in so dobro razvite, jih dodajte v vodoravni položaj. To storite s podvezico ali obesite majhno obremenitev na 7., 8. in tako naprej veje, nato pa bo prevzela oslabljen položaj. V naslednjih letih bo to prispevalo k nastanku fosfatov na teh vejah in posledično sadja.
Malo drugače prihaja s sadikami na pritličnih podlagah. Če imajo dobro razvit koreninski sistem, potem po sajenju, da nastajajoče obrezovanje, v katerem mora biti vodnik 18-20 cm nad stranskimi vejami. V tem primeru se vse veje, ki ne bodo uporabljene kot bodoče okostje, prevedejo v nagnjen položaj.
To se dogaja, pogosto za triletno ali starejšo sadiko iz različnih razlogov, krona je umrla, iz debla pa se je pojavil nov močan pobeg, potem pa je spomladi odrezal vso mrtvo krono in oblikoval novo zaradi mladega pobega.
Drevesa, stara od 3 do 5 let, delajo zelo majhno rezanje in skrajšanje. To storite le, če opazite, da morate bolje zapolniti skeletno vejo z zaraščanjem vej ali spremeniti smer rasti. Ko se v tem obdobju oblikujejo močne letne veje, se prevedejo, zvezajo, vodijo ali preprosto prepletajo.
Obrezovanje je potrebno izvajati tako, da so konci glavnih okostnih vej na isti ravni. Okostje tal na sredini krone je treba malo razredčiti. Z eno besedo, krona drevesa po obrezovanju mora imeti odprt center, kjer bodo sončni žarki in zrak zlahka prodrli. Na njej bo sčasoma pridelek sadja enakomerno porazdeljen po drevesu, ne da bi ustvaril neznosno težo posamezne veje. V tem, če rečemo na kratko, in je bistvo vse obrezovanje in oblikovanje dreves. Za iste vrtnarje, ki še niso obvladali tehnike tega dokaj zapletenega posla, recimo: odrežite veje dreves samo takrat, ko dobro razumete, da je to treba storiti. Brez razumne potrebe, ne vzemite obrezovalnika v svoje roke, dajte rastlini možnost, da raste in se razvija v najbolj naravni obliki.
Pristvolni krogi
Z dobrim razvojem, do konca prvega leta, korenine sadja zavzemajo celotno območje sajenja in celo nekoliko presegajo njegove meje.
V prihodnje lahko letna rast koreninskega sistema v celotnem premeru znaša 50–80 cm, zato se drevesno drevo za jabolko in hruško v drugem letu po sajenju prilagodi premeru 2 m. Ko krošnja raste, se neokrnjeni prostor vsako leto poveča.
Vso pomlad in poletje se zemlja okoli debla zrahlja z grabljem na globino, ki ni večja od 5 cm, da ne bi poškodovali občutljivih korenin sesanja.
V jeseni, med listnim padcem, je zemlja v krogih izkopana s kroženjem rezervoarja. V pome sadje - do globine 15 cm, v koščičastem sadju - do 12 cm, brez lomljenja grudice zemlje. V bližini stebla se zemlja fino koplje. Hkrati z kopanjem izdelujemo mulč iz gnoja in šote.
Spomladi se drevesa kopajo čim prej in ne globlje od 6–8 cm, ne da bi obračali rezervoar. Nato se zemlja dobro spusti, tako da ni večjih grudic. Na starih, dobro razvitih tleh se je mogoče omejiti le na sprostitev pristvolnih krogov na globino 7–10 cm.
Kopati v drevesnih deblih je najbolje z vrtnimi vilicami - na ta način se poškodujejo manj korenin.
Pristvolnye krogi potrebujejo plevel vse poletje, tako da se ne prerastejo s plevelom ali travno travo. Da bi ohranili vlago in dobro strukturo tal, je koristno mulčenje s šoto ali presejanim kompostom - plast približno 5 cm.
Med aktivno rastjo v začetku poletja je treba mlado sadje dobro zaliti. Odvisno od količine padavin in narave tal v prvi polovici poletja se drevesa zalivajo tri do petkrat. V sušnih letih in na jugu s pomanjkanjem padavin - do sedem - osemkrat ali več.
Voda obilno zalije v tla do globine vsaj pol metra. Povprečna količina vode na kvadratni meter debla je 2–3 vedra.
V prvem letu sajenja se porabi 2-3 vedra vode za vsako zalivanje na rastlino. Nato se stopnja zalivanja letno poveča za eno ali dve vedri. Pod 5-6-letnim drevesom se vlije v povprečju 7–8 vedra in pod 8-10 let starim drevesom - 10–15 vedra vode. Na lahkih tleh se v enem namakanju porabi manj vode, pogosteje pa jih zalijemo. Na težkih - nasprotno.
V nekaterih letih v osrednji in severni regiji, zaradi obilja vlage v drugi polovici poletja, rast drevesa zamuja, les ne dozori in propade od zmrzali. Da bi rešili sadne rastline, se od avgusta zalivanje ustavi in šele v oktobru, z začetkom padca listov, ko je jesen suha, se izvede namakanje z vodo - tri žlice na kvadratni meter, ki enakomerno porazdelijo vlago po deblih.
Skrb za drevesni krog
Sadna drevesa v prvih letih po sajenju uporabljajo le delno dodeljeno površino. Vsako leto rastline rastejo ob straneh in do obdobja polnega plodov dosežejo največje velikosti. Zato bi morala skrb za zemljo obsegati ne le predel drevesa, temveč tudi celotno območje vrta.
Pristvolni trakovi ali krogi spomladi in poleti morajo biti brez plevela in druge vegetacije, vključno s kulturnimi.
Velikost obdelanega kolesa je nastavljena glede na starost sadnega drevja. V večini pasem in sort je premer koreninskega sistema vedno bistveno večji od premera krošnje. Zato mora biti površina obdelanega kolesa vedno večja od premera drevesne krone za približno 1-1,5 m2.
V prvih dveh letih po sajenju je treba obdelovati zemljo kroga debla do širine najmanj 1,2–1,5 metra. Njena velikost naj bi se letno povečevala za 0,5 m, do omejevalnega razvoja drevesa.
V jeseni, po koncu rastne dobe, se tla sprostijo na pristvolnih krogih (pasovih). Globina obdelave mora biti okoli debla ne več kot 8-10 cm, in na robovih krogov - 18-20 cm.
V koščičastem sadju je koreninski sistem blizu površine. Zato se tla pod njimi obravnavajo nekoliko manj. Žlice in lopato je treba postaviti pod krono vstran do stebla.
Priporočljivo je, da vrgel zemljo v bol pred zimo, kot da bi podkuchivat drevo. Skrbna nega tal v drevesnih deblih prispeva k kopičenju vlage, kakor tudi uničenju plevela in prezimovanju škodljivcev na vrtu.
Zgodaj spomladi se zemlja zrahlja za 8-10 cm, da se ohrani vlaga, ki se nabira v jesensko-zimskem obdobju. Odvijanje je treba opraviti čim prej, da ne bi izpraznili zemlje in preprečili nastanek skorje na njeni površini. Hkrati je treba sprostiti steblo sadnega drevesa.
""
