Ko je nekdo Domingu Kotu, lončar iz vasi blizu mesta Barcelos na severu Portugalske, v tridesetih letih dvajsetega stoletja, oblikoval svoj prvi - in zato rahlo pokvarjen - glineni petelin, je komaj mislil, da je ustvaril prihodnji simbol svoje države. Slikal je visoko pokrovače, svetlo rdeče barve in ni sumil, da bo minilo nekaj let - in vojska različnih velikosti slikanih petelin bi se razširila po svetu v obliki magnetov za hladilnik, obeskov za ključe, blazinic za stopala in drugih ne zelo potrebnih stvari. Don Duminu je iz zabojev iz ostankov gline naredil ptico, saj je od otroštva poznal legendo o tem, kako je eden od nepošteno obsojenih romarjev v bližnjem Barcelosu pobegnil z obešanja: "Če nisem kriv," je rekel sodnik, ki je šel na večerjo. ki leži na tvoji krožnici, kače. Rooster zakkarekal, ponovno vzpostavil pravičnost, je bil romar izpuščen. Nekaj stoletij kasneje je pestra figura in pisana zgodba z lahkimi rokami Duminu Kotu privedla do nacionalnega spomenika.
Če je Portugalska sama primerljiva s petelinom, je to le podoba najboljšega svetovnega risarja teh ptic - Carlsona. Kot se verjetno spomnite, je bil njegov dom okrašen s sliko »Zelo osamljen petelin«: majhen rdeči petelin v samem kotu velikega lista. Portugalska je vedno zadržana v Evropi. Pri tem pa ne gre toliko za njen obrobni geografski položaj, kot za izjemno neodvisen značaj, ki se je manifestiral že od samega rojstva.
Datum ustanovitve Kraljevine Portugalske je 1139. Takrat so krščanski narodi Iberskega polotoka že več kot štiri stoletja z različnimi uspehi osvojili svoj polotok od muslimanov. Reconquista je bila dolga (skoraj 8 stoletij!) In počasna, tako da kristjani niso ničesar preprečili, da bi v tem času uredili svoje zadeve. Dejstvo, da je grof Afonso Henriques, po redni manjši zmagi nad neverniki, deželo Portucale leta 1139 razglasil za kraljestvo, ki ga je vodil sam, ni nikogar presenetilo - to se je dogajalo ves čas. Toda dejstvo, da so on in njegovi dediči vztrajali, branili svojo neodvisnost v orožju, se je zdelo kot višina nerazumnosti - kako lahko ste sami v takem času, ko je »sovražnik na vratih«!
Ne glede na očitne težave so Portugalci okrepili meje in začeli zagovarjati državno suverenost od vsakogar, ki je kršil. Bilo jih je kar nekaj: Arabci so še vedno pritisnili z juga, vladarji Galicije, Leona in Kastilije so grozili s severa in vzhoda, Normani pa so lahko v vsakem trenutku napadli iz morja. Možnosti, da bi portugalsko kraljestvo ohranilo svoj status in zemljišče, je bilo zelo majhno. Vendar pa se je stoletje po nastanku kraljestva Reconquista na portugalskih deželah uspešno končalo, še sto let kasneje so bili Kastilijanci v naslednjem poskusu, da bi priključili dežele preveč neodvisne sosede, popolnoma poraženi, po še sto sto pa je Portugalska postala prva kolonialna sila v zgodovini. .
Mogoče se je vse to zgodilo samo zato, ker nihče ni želel ovirati potomcev militantnega Luzitana. Ta plemena, ki so od nekdaj živela na zahodu polotoka, so Rimljani že poznali kot uporniške in nemirne ljudi. Morda je igrala tudi vlogo, ki jo je kot partner in zaveznik podpirala močna Anglija čez Atlantik. Kakorkoli že, Portugalska je vse do konca dvajsetega stoletja šla na svoj način "v čudoviti izolaciji", kot je bila zunanja politika države, nedavno, leta 1965, njen takratni predsednik vlade in diktator Salazar.In ko je leta 1986 država kljub temu vstopila v Evropsko unijo, je portugalski filozof ob tej priložnosti omenil: "Skrajni čas je, da Portugalska vstopi v Evropo - to je edino mesto, kjer še ni bilo."
Takšna "zamuda" je oživila množico nesporazumov na svojem računu: nekdo imenuje Portugalsko za zloglasno "dvorišče" Evrope, nekdo je prepričan, da je v resnici skoraj španska provinca. Zadnja izjava najbolj žali prebivalce te države. Da, glavni mejniki v zgodovini Portugalske in Španije so smešno podobni: Rimljani, Nemci, Arabci so bili tam, sledili pa so jim poti rekonkiste in Velike geografske odkritje, v obeh državah pa je bila monarhija skoraj istočasno zamenjana z diktaturo. Ampak podobnost je tu samo zunanja, in to postane očitno s prvo vstopnico za znamenito rumeno lizbonsko tramvaj, s prvim požiranjem pristaniškega vina, s prvim sunkom atlantskega vetra. Mimogrede, ves čas nas bo razstrelil na levi, saj bomo od Lizbone na sever, preko vseh nekdanjih prestolnic, odšli do prvega - mesta Guimaraes, nedaleč od Porta, kjer se je začela "posebna pot" Portugalske.
Življenje kljub elementom
Razprostira se na sedemnajstih gričih ob samem ustju reke Tagus, zaradi svojega geografskega položaja pa se zdi, da se je izkazala kot plen Feničanov, zaželena trofeja starih Rimljanov, zaklad, ki so ga v krvavem dvoboju pobrali Mavri. Lizbona je vsrkala vse odtenke tujske kulture in arhitekture, ki jih je spretno prilagajala celotni sliki njegovega videza. Na žalost je bila večina zanimivosti, povezanih z začetkom zgodovine mesta, uničena zaradi močnega potresa, cunamija in požara v tisoč sedemsto petdeset petem letu. In če ne bi bil predsednik vlade, markiz Pombal, bi lahko komaj videli polovico teh edinstvenih pričevanj o bogati lizbonski zgodovini. Več območij mesta je komaj trpelo zaradi naravne nesreče in od njih naj bi začeli svoje poznavanje Lizbone.
Pripombe 57
V pristanišču mi je bolj všeč, večkrat sem bil tam. V sedmih letih je Lisboa nadaljeval in potoval vse navzgor in navzdol. Iz Portugalske le dobri spomini. Še hočem iti tja. V zvezi s tem je zame lažje, poznam jezik, številni portugalski prijatelji, celo vozniško dovoljenje, veljajo do leta 1922. Na splošno nostalgija
Que lhe-parece Lisboa em comparação com v Rostov?,),),)
Moja žena je navdušena nad Lizbono, toda iz nekega razloga me ni priklenila ... čeprav ljubim Marquez))
Porto je kje ogenj!
Hvala za pregled! Zelo dober pregled fotografij. Tudi potovanje po Portugalski. Največ potopite pod tušem iz evropskih držav.
Všeč mi je Lizbona in celotna Portugalska. Zadnje pomladi, 8. marca, sva z ženo preživela 9 dni. Leteli smo neposredno (Tapom), ki je uspelo vzeti primerno ceno. Na dizelskem Bravi je veliko potovalo 2 dni (Fatima, Evora, Batalha, Timor), prazne steze pa so odlične. Mimogrede, plačilo na cestninskih poteh je bilo opravljeno na kraju samem pri prehodu skozi zapornico. V Sintri so bili trikrat. Vožnja na električnih vlakih je užitek. So bili na Kristusovem kipu (pogled na most 25. aprila, osupljive občutke je nastal v San Franciscu). Roca Roca je preprosto neresničen občutek moči in moči divjega morja. Lizbona je bila povsod, ki se je gibala podzemno. Restavracija s svežimi morskimi sadeži mmm samo čarobna. In živeli so na glavni ulici, ki vodi do avgustovega loka)). Vsak večer ob večerih so vsakomur ponudili trave in koks na njem)). Z veseljem se bom tam vrnil. Navsezadnje, Porto, Sagres Point, Guimaraes in na splošno samo hoja je užitek.
V "goščavi" Lizbone
Lizbonska pogodba, tako kot številna velika mesta, je zgrajena na hribih, v nasprotju, na primer, od nežne Moskve, tukaj so strma in se nahajajo v kupu. Portugalska prestolnica se lahko zlahka podrobno preuči na opazovalnih platformah - tukaj jih je veliko.Dostop do glavnih točk pozorno premišljenih in ustrezno opremljenih z dvigali, žičnicami in tramvaji. Vendar pa je najboljši pogled na mesto odprt, vendar ne z opazovalnih ploščadi, ampak levo - na jugu - bregovi reke Tejo (mesto se nahaja na nasprotni, severni). Idealno bi bilo, da od tu vstopite v Lizbono, da jo vidite tako, kot se je zdelo ladjam, ki vstopajo v pristanišče Reshtelo, sedanje mestno območje Belena.
Dovolj, da občudujete razgled, lahko greste v samo mesto. To naredite tako, da prečkate cestni most, ki povezuje bregove reke Tagus. Most se imenuje 25. april - na ta dan leta 1974 je diktatorski režim Salazarja padel zaradi tako imenovane »revolucije nageljnovih«. Voznik taksija, ki nas je nosil, je izkoristil priložnost: po njegovem mnenju je bil najbolj nezaslišan pojav obdobja diktature prepoved prostega kajenja cigar. "Cigarete - prosim, in cigare so bile privilegij najvišjega razreda. Če bi kadili cigare, ste morali dobiti posebno dovoljenje, ki je stalo denarja. Malo si jih lahko privoščite, kajenje brez dovoljenja pa ni trajalo dolgo in odšlo v zapor, da bi ga prosili." Antonio de Oliveira Salazar je ohranil nadzor nad porazdelitvijo različnih vrst privilegijev, kot so kajenje cigar, in obnovil red stvari, ki so jih demokratični trendi v začetku stoletja nekoliko razvajali. Na splošno je želel, da bi bilo vse, kot prej, v času Zlata doba Portugalske, ko so se oceanovski zmagovalci s zmagami vrnili v lizbonsko pristanišče, portugalske vladarje pa ni motil zunanji dolg ali proračunski primanjkljaj. Vizionarski diktator je potrdil, da se je držal ideala petletnega recepta v kamnu: Spomenik odkriteljem se je z njim pojavil v nasipnem ansamblu. 52-metrsko betonsko jadro je nekoliko disonantno z odprtimi konstrukcijami tega obdobja: samostanom Jeronimush in Belenskim stolpom. Po drugi strani pa živo ponazarja moč in moč mita o Zlati dobi, ki je najbolj optimistična v celotni zgodovini države.
Mit 1. O Zlati dobi
Zlata doba na Portugalskem je padla na začetek obdobja velikih geografskih odkritij: konec 15. - začetek 16. stoletja. To je bil čas brez primere, vendar zaslužene veličastnosti Portugalske, časa srečnih kraljev, briljantnih pesnikov in pogumnih junakov-navigatorjev, ki so nenehno kljubovali usodi s tem, da so se odpravili na nevarno pot na slavo svoje dežele.
Vse se je začelo z dejstvom, da je Joan I Veliki, ki po besedah pesnika »nikogar ni imel, da bi se boril na Zemlji«, šel čez ocean proti Afriki, da bi pomiril maroške koračke. Zajetje Ceute na severnoafriški obali leta 1415 je povzročilo nastanek portugalskega imperija.
Sinovi so spremljali kralja na prvi čezmorski kampanji. Eden od njih - Infante Enrique - je glavni lik mita. Svet je postal znan kot Henry Navigator, čeprav bo morje s svojim očetom ostalo njegovo prvo in zadnje potovanje po morju. Dojenček je kljub temu zaslužil svoj vzdevek: ne samo, da je intervjuval vse obiskovalce, je risal navigacijske karte, temveč je tudi razumel napravo kompasa in astrolab. On je ustvaril legendarno navtično šolo v Sagresu. Njegova prizadevanja in njegova sredstva so pripravili prvi pomorski pohodi Portugalcev vzdolž zahodne obale Afrike.
Madeira, Azori, Gold Coast je samo začetek ... leta 1486 se Bartolomeu Dias zavija okoli afriške celine - zmaguje Rt dobrega upanja. Leta 1498 je Vasco da Gama odprl morsko pot v Indijo, v 1500. Cabral doseže obale Brazilije. Ko je nekoč Heinrich Navigator odpeljal mornarje v karavele, ki jih je oblikoval, ga je prisilil, da pluje mimo rta Bochador, kjer je po legendi ležal smrtonosno "zeleno morje teme". Zdaj so v državo prispeli avanturisti in tisti, ki sami ustvarjajo denar. In iz nje so se po svetu razširili črni sužnji iz Gold Coasta, začimbe iz Moluke, indijski čaj in kitajski porcelan iz Macau.
Tako se je Portugalska magično razvila iz oddaljenega zaledja v središče sveta. Toda pomembnejše od novih dežel in mitološkega bogastva je bila nesporna slava pionirjev. Prav tako je "nahranil" Portugalce v vseh težkih trenutkih, ki so postajali vse bolj kot se je Zlata doba zmanjševala od druge polovice XVI. Stoletja: majhna država ni mogla obvladati ogromnih kolonij.
Današnji popotnik vidi le fragmente briljantne lizbonske dobe v Zlati dobi - na oblačnem novembrskem jutru leta 1755, ko ga je potres nenadoma spremenil v ruševine. Katedrala, ki se je izgubila ob stresu stolpa, okostja karmelskega samostana in okostja dinozavra ter čudežno ohranjene pokrajine Belen, je bila nekako dobro uveljavljena na vrhu enega izmed hribov San Jorge. Tukaj, v spomin na uspešno vrnitev Vasca da Game iz Indije, na mesto majhne kapelice, zavetnice mornarjev Sv. Marije Betlehemske (Betlehem v portugalščini zveni kot Belen) .
Od takrat je teklo veliko vode, ne le v figurativnem smislu. Torej, Belenski stolp, zgrajen v začetku XVI. Stoletja sredi reke, zdaj stoji na samem bregu. Na enem od oken stolpa se je zbrala množica - obiskovalci so nestrpno zmečkali, čakali na druge radovedneže, da bi spustili ozko režo. Od tam si lahko ogledate glavo nosoroga, ki je okrašena z enim od štirih stolpov stolpa. Verjetno so se isti ljudje nabrali pred pomolom, potem pa 20. maja 1515, ko se je celo mesto zbralo, da bi pogledalo na brez primere čezmorsko pošast Gando. Tako so portugalski mornarji po hindujcih imenovali nosoroge, ker je bil latinski Rhinocerus že zdavnaj pozabljen, saj so te živali v Evropo nazadnje prinesli stari Rimljani.
Ganda je z veseljem prestala dolgo pot iz Indije, na drugi strani pa ga je čakala smrt. Kralj Manuel I Blaženi, ki je vedno moral pomiriti papeško sodišče, da bi rešil kolonije zunaj Portugalske, je naredil premik "konja" (to je v tem primeru nosoroga) - ko se je požrl, je poslal zver zaintrigiranemu papežu Leonu H. Na način, je ganda umrla tragično, toda njegova podoba je bila uresničena s strani Albrechta Durera, ki je bil slišal za njega, v slavni gravuri "Rhino" in portugalskih mojstrov v reliefu Belemskega stolpa.
Vtisljivi Portugalci so komaj imeli časa, da bi popravili čudeže, ki so se odprle za oceani. V sosednjem samostanu Jeronimos je resnično »razburjenje« fantastičnih podob: izrezljane opice in zmaji, plazilci in pletenice navtičnih vrvi. V učbenikih o zgodovini umetnosti se vse te poznogotske živali in vrvi imenujejo manuelinski slog (po kralju, ki je naročil zgornji samostan). V Lizboni so vpete v arhitekturno strukturo celotnega starega mesta. Vendar pa pomorsko tematiko še vedno uporabljajo sodobni arhitekti in oblikovalci: številne nove lizbonske stavbe spominjajo na palmove gozdove in karavale v času odkritij. Na splošno portugalska prestolnica ni primerljiva z obiljem vodnih subjektov. To ni presenetljivo: navsezadnje je to opomnik, ki je utelešen v času, ko so se Portugalci prvi upali izpodbijati ocean.
Vzporedni svetovi
Tagus, tako kot vse večje reke na Portugalskem, se je rodil v Španiji in prečka polotok z vzhoda proti zahodu. Vse do Atlantskega oceana - tistega na španskem ozemlju, da na portugalskem - najdaljši reki polotoka, poteka po hribovitih in plodnih dolinah, zasajenih z oljkami, plutovinimi hrasti, sončnicami in pšenico. Neuradna prestolnica portugalske krušne košare in zgodovinska pokrajina Alentejo (dobesedno „Za-Tezhie“) se šteje za Evoro. Zaradi tega odstopamo od poti "strogo proti severu" in naredimo obvoz 150 kilometrov proti vzhodu.
Zgodovina Portugalske se pogosto bere kot stalna spopad Španije. V Évori pa to nasprotovanje ni izraženo na noben način - vsaj navzven.
Tako kot v španskem regionalnem središču Merida, ki se nahaja na drugi strani meje, se tukaj zjutraj na večerjo zbirajo lokalni stari ljudje. Prav tako izmenjujejo novice in opazujejo življenje. Res je, če pogledate natančno, je še vedno ena majhna razlika: skoraj vse imajo na glavi široke pokrovčke, kot so tiste, ki smo jih imenovali »letališče«. V Španiji ti kostumi niso oblečeni dvajset let.
Osrednji trg v Évori je poimenovan po Giraldu Peshtani, bolj znanem kot Giraldu the Fearless. Ta hrabri fidalgu v času rekonkiste je bil kriv pred svojim gospodarjem in kraljem in je moral pobegniti pred krščansko Portugalsko. Oprostitev je zaslužil šele takrat, ko je, ko je od Moorjev odvrnil Evoro, prinesel ključe mesta portugalskemu monarhu. In ponovno vzporednica: zelo podobna zgodba stoletja prej se je zgodila legendarnemu Sidu Kampeadorju, ki je služil kastiljskemu kralju (takrat je zajetje Valencije služilo kot priložnost za spravo). Mimogrede, Giraldu Pestan je bil daljni sorodnik kastiljskega Sida.
Poleg tega, Evora ponuja popolnoma enako vrsto zgodovinskih spomenikov, kot veliko mest v Španiji, recimo, isto Merida. Prvič, to so obvezne rimske ruševine - v primeru Évora, stebri starodavnega rimskega templja Diane. Potem nekaj iz obdobja arabske vladavine, kot so lokalni mavrski vrati. In končno, katedrala se je začela v romanskem slogu in končala v gotiki. V Évori je največji na Portugalskem.
"Vrhunec" mesta pa se šteje za eno "zelo posebno kapelo" v drugi cerkvi, San Francisco, ki mi naš vodič, Armandina, mi pripoveduje zarotno. Zdi se, da je precej dolgočasna z mojimi portugalsko-španskimi analogijami, in izvleče adut iz rokavice: kapelica Opellos, to je kapela kosti, v 16. stoletju, izrezana iz pet tisoč skeletov, namenjenih spominu na frančiškane. "Mi, kosti, ki ležimo tukaj, čakamo na tvoje," se glasi napis nad vhodom, prazne očesne vtičnice stremijo s sten, in zdi se, da lahko slišite nevidni prah, ki pada iz stebrov. Armandina zmaga, vendar se spomnim, da je podobna kapela, zgrajena štiri stoletja prej, v cerkvi sv. Marije v Wambi, v bližini španskega mesta Valladolid. Toda tam je manj lobanj in napis ni tako grozljiv: "Bil sem isti kot ti, postal boš enak meni. Vse se konča tako. Spomni se tega in ne boš grešil."
Vendar pa tokrat raje molčim, da ne bi vznemiril Armandina: očitno ji ideje "iberizma" sploh niso blizu. Bistvo tega političnega in kulturnega gibanja, ki izvira iz 16. stoletja, je, da bi se morale združiti dve podobni državi, kot sta Španija in Portugalska. Predlaganih je bilo več možnosti - s kapitalom v Madridu, s kapitalom v Lizboni, s kapitalom na tretjem mestu. Aktivisti gibanja so ob tej priložnosti celo razvili štiribarvno ibersko zastavo.
Po najnovejših statističnih raziskavah skoraj polovica Špancev želi takšno zvezo in le 28% njihovih sosedov, ki s pesimizmom gledajo na izkušnjo gradnje "iberizma" v eni vasi na portugalsko-španski meji. Dejansko obstajata dve vasi: ena na španski strani se imenuje Zgornji Rionor in s portugalske strani Spodnji Rionor. Leta 2005 je bila sprejeta odločitev, da se v duhu časa vzpostavi poskus - združiti Rionorje s skupnimi oblastmi, dobavo, financiranjem in obdavčitvijo. Dobri sosedski odnosi, ki so se stoletja razvijali med nižjimi in zgornjimi Rionorjanci, so se že začeli slabšati in portugalski opazovalci so bili prepričani, da je bil poskus obsojen na neuspeh.
Nezaupanje v idejo poenotenja s strani Portugalske je jasno: njihova država ni nikoli ogrožala neodvisnosti Španije, ampak redno Španijo Portugalske. Tako je od 1580 do 1640 portugalska krona prisvojila španska monarh Philip II. To obdobje, Portugalci menijo, da so najbolj grenki v svoji zgodovini, in le gotovost, da se bo končala, jim je pomagala preživeti. Navsezadnje je bil Alzhubarrota.
Navzgor in navzdol diagonalno
Neskončna stopnišča, opazovalne ploščadi z edinstvenim pogledom, vzpenjače in seveda znani lizbonski tramvaji. Kanarica rumena, na prvi pogled dvigne. In če želite videti vse znamenitosti Lizbone, potem morate kupiti vozovnico za eno od tramvajskih poti, najboljši način pa je, da kupite vozovnico z možnostjo vožnje po kateri koli poti skozi ves dan. Najprej pa je še vedno vredno ogledati eno od razglednih ploščadi in pogledati mesto od zgoraj, da ga vidimo tako, kot se je pojavilo pred Vasco da Gama. Iz te višine Lizbona s svojo veličastnostjo ne potlači, razprostira se pred vašimi nogami in vam ponuja začetek potovanja po kamnitih ulicah.
Legende Alfame
V preteklosti je okrožje Alfama v celoti pripadalo Mavrom, od koder so ostali skrhani, vendar doma niso izgubili lepote. Zunanje stene so popolnoma okrašene z azulezhu. Zdi se, da hodite po ulicah vzdolž teh platen. Zapletene mozaične risbe in slike, senčne kavarne, stare trgovine, spominki iz keramike. In kakšen pogled na reko! Zdi se, da se obzorje raztaplja v modrih vodah. Hočem razrezati eno izmed vrzeli med hišami in ga odpeljati domov kot spominek. Mimogrede, legenda je povezana s Tagusom, ki govori o eni od glavnih znamenitosti okrožja Alfama.
Brez suma arhitekt, Terzi, v začetku sedemnajstega stoletja, postavili veličastno cerkev na tem območju, vzorec arhitekturne umetnosti na Portugalskem. In bi cerkvi dali ime v skladu z željami tedanjega papeža, če ne čudež. Na obrežje reke Tejo je bila zaklenjena jadrnica - brez vesla, brez veslačev, na čelu tega čudnega darila reke je sedel le par črnih vran. In na dnu čolna je ležalo telo sv. Vincenta, ki so ga brutalno mučili Arabci. Takoj, ko je čoln pristal, so se iz njega vzele vrane in sedle na streho lizbonske katedrale. Ko so vrane zgradile gnezdo na strehi, so cerkvene oblasti to dejstvo vzele kot znak in dali cerkvi ime San Vincent De Fort.
Nadaljevanje v portugalščini
Portugalci imajo veliko spoštovanje do svoje zgodovine. Skoraj vse znamenitosti Lizbone, ki so se pojavile po uničujoči katastrofi, so poskusi, da bi si povrnili izgubljena dela arhitektov in arhitektov iz preteklosti. V znamenitem nacionalnem panteonu na Portugalskem se ohranijo svetišča, povezana z imenom Sv. Egracia Veliki mucenik. Toda gradnja cerkve ni potekala tako gladko, kot so jo želeli verniki.
João Antunis, velik takratni arhitekt, je začel postavljati cerkev v tisoč šeststo in osemdeset sekund. Posledično je iz čudovitega rožnega marmorja nastala mojstrovina portugalskega baroka. Joann Peti pa je hitro izgubil zanimanje za cerkev in se je odločil, da bo zgradil mesto kraljev in tako ohranil njegovo ime v zgodovini. Gradnja cerkve se je ustavila in nato nadaljevala. To mučenje se je nadaljevalo že tri stoletja. Veličastna cerkev sv. Egracije je postala nekakšna dolgoročna gradnja v portugalščini, ki se je končala šele v dvajsetem stoletju. Zgoraj cerkev spominja na grški križ, ki se v sončnih žarkih preliva z vsemi rožnatimi odtenki.
Molitev v kamnu
Vožnja mimo cerkve bazilike de Estrela bi bila kriminal. Bela marmorna stena in legenda, povezana z imenom najbolj skrivnostne kraljice Marije Prve, to cerkev simbolizira mahnita molitev ženske Bogu.Kraljica brez otrok je v svojih molitvah prosila za običajno žensko srečo - rojstvo sina. In obljubila je, da bo zgradila cerkev na Božjo slavo. Marijine molitve so bile poslušane in rodila je sina. Takoj po njegovem rojstvu se je začela gradnja bazilike de Estrela. Toda nekaj let kasneje je na Portugalskem izbruhnila epidemija črnih koz in edini kraljevi sin je umrl. Nesrečna mama je znorel. Toda bazilika stoji v Lizboni kot dokaz za to, kar je ženska sposobna, da bi bila mati.
Uporabno z užitkom
Kar je dobro v Lizboni, je, da lahko kombinirate posel in užitek. Oglejte si znamenitosti Lizbone in kupujte v majhnih trgovinah, ki se nahajajo na obeh straneh ozkih ulic. Tukaj si lahko privoščite svojo strast do nakupovanja in se osredotočite le na velikost denarnice. Mimogrede, večina blaga na Portugalskem se proizvaja samo za domači trg. In medtem ko so vsi zelo visoke kakovosti. Izvoz te države EU v proizvedene izdelke je prepovedan, tako da je vse lokalno blago mogoče kupiti le na Portugalskem in nikjer drugje.
Lizbona je oddaljena pol ure od najbližje plaže. Torej, utrujeni od bogatega in informativnega potovanja po mestu, lahko skočite v udobno taksi in se pomaknete na atlantsko obalo, spreminjajoč zgodovinsko lepoto na plažne užitke Costa de Caparice. Torej vas čaka počitek v edini evropski prestolnici, kjer ni hrupa in hrupa, kjer je edino plačilo za vašo ljubezen neprimerljiv užitek s kratkim, a svetlim potovanjem.
Pepelka Evrope
Lizbonci so ponosni na dejstvo, da je njihovo mesto eno najstarejših na svetu, in radi povejo, da je to naselje najprej odkril Odisej v enem od svojih potepanj in mu dal ime Olisipo. Všeč ali ne - zdaj je komaj mogoče namestiti. Vendar pa je znano, da je leta 1200 pr. e. Feničani so tu prišli in nagradili mesto z zvočnim imenom Alice-Ubbo, kar v prevodu pomeni »čarobno pristanišče« (iz katerega se je pozneje rodilo lokalno ime Lisboa ali naše uho, Lizbona, bolj znano). Grki so zamenjali Feničane, nato Rimljani, Arabci, Mavri - mesto je prešlo iz roke v roko tolikokrat, da domačini sami niso mogli razbrati, katerih predmetov so bili. Vendar so bili časi, ko je Portugalska postala središče Evrope, Lizbona - ena izmed najbolj razkošnih prestolnic: to je bilo obdobje velikih geografskih odkritij in živahne pomorske trgovine. Država je bila v središču vseh morskih poti, na ustju reke Tagus, na kateri stoji Lizbona, pa je vsako leto vstopilo več kot dva tisoč ladij z dragulji, začimbami, svilo in drugimi eksotičnimi snovmi. Po nekaj stoletjih so se razmere ponovno korenito spremenile, Portugalska je postala znana kot Dvorišče in Pepelka Evrope. Zdaj mestni prebivalci nikomur ne poskušajo nič dokazati in tiho uživajo v lovorikah ene izmed glavnih turističnih prestolnic sveta.
Vsakokrat, ko so nekateri osvajalci Portugalske zamenjali druge, se je pojav Lizbone spremenil v skladu s kulturnimi tradicijami novih mojstrov. Žal pa je slavni potres leta 1755 najbolj vplival na fasade hiš - v nekem trenutku se je polovica mesta spremenila v ruševine, dejstvo, da ne morejo uničiti potresa, je končalo tsunami, ki je sledil, in požar, ki je potem izbruhnil. Lizbonska pogodba se je morala skoraj v celoti obnoviti, a na srečo je še vedno ohranjen majhen del zgodovinskih stavb.
Rezultat tega je bil fantastičen koktajl starih utrdb in ozkih arabskih ulic, ki so preživele po dolgoletni katastrofi, elegantnih hišah 19. stoletja in super sodobnih stavbah, ki so mirne in mirne. To sliko dopolnjujejo milijoni turistov z vsega sveta.
Prevažajte me, prevoz!
Stalni prebivalci Lizbone, ki so prisiljeni živeti živahno mestno življenje sredi popolne sprostitve in morajo vsak dan hoditi na delo mimo kavarne, kjer vsakdo uživa v kavi in pristanišču, je težko. "To je zelo težko mesto, v katerem lahko živimo, zlasti poleti: ne želim delati - ocean kliče in ubijajo pisarne," se pritožujejo domačini. Izide, kdo lahko. Nihče se ne preseneča, ko ljudje v pisarni obleke ležijo na vrhuncu delovnega dne na majhnem travniku ob cesti - tako je, no, ljudje so našli travo in legli za počitek. Mladi ljudje, ki se igrajo v mestnih vodnjakih, starejši ljudje, ki sedijo v parku pod drevesom na tleh, so vse v redu: tukaj so se sprostili. Če nenadoma postane dolgočasno, če je oseba doma, prinese stol na široka vrata in sedi tako, se pogovarja z mimoidočimi. Posteljnina je obešena na sredino ulice, kar včasih postane resen prometni problem: ulice v nekaterih delih mesta so tako ozke, da se morajo vozniki tramvajev, ki se peljejo po njih, pogosto ustaviti in vzklikati lastnikom hiš, da se listi, posušeni na vrvi, umaknejo in polkna - nemogoče voziti. Včasih pride do katastrofe - dva tovornjaka se ne moreta ločiti. Potem se cela četrtina izlije iz svojih domov in vsi menijo, da je dolžnost svetovati, kaj storiti voznikom in kako se najbolje soočiti s situacijo. Na rallyu so se pridružili potniki tramvajev in avtobusov, ki so se nahajali v zaostrenih tovornjakih. Hkrati pa čustva lebdijo nad množico izjemno pozitivnih - ni prostora za pohititev: mesto je sproščeno.
Mimogrede, težave s prometom so že od nekdaj lizbonske težave: prvi znaki so bili vagoni, ki so se pojavili šele v Evropi. Takoj, ko so te posadke pripeljali v mesto, se je izkazalo, da se tudi dva zelo skromna vagona ne moreta razpršiti po ulicah Lizbone. Bilo je zastojev, ki so se prerasli v temperamentne obračune: nihče ni hotel umakniti in se premakniti nazaj. Zaradi tega so mestne oblasti posredovale v primeru, ki je izdal dekret: "Tisti, ki se prepirajo, kdo ima večjo pravico do potovanja na ulici, bodo aretirani in kaznovani." Potrebno je bilo zavrniti kočijo, preprosti ljudje so še naprej hodili po mestu peš, plemstvo pa se je premikalo na palaninkine.
Sedaj so seveda prebivalci Lizbone že opustili svoje palanquine in se z vsem srcem zaljubili v tramvaje. Tudi turisti se pritožujejo nad njimi, saj je hoja po mestu peš pravi podvig! Lizbona, tako kot Moskva, stoji na sedmih gričih, vendar ti hribi niso podobni našim, temveč so bolj podobni neprehodnim gorskim pobočjem. Neizkušene turiste je mogoče zlahka prepoznati s hojo, kot so "jaz vlečem noge".
Prva stvar, ki pritegne vaše oči, ko gledate z visoke razgledne terase na ulice, ki tečejo navzdol do oceana, je nenavadna barva številnih fasad hiš. To je posledica tradicije Portugalcev, da okrasijo svoje stavbe, tako znotraj kot zunaj, s posebnimi keramičnimi ploščicami, ki se imenujejo azulezhu. Tukaj je povsod: življenje svetnikov se na keramiki reproducira na stenah cerkva, še posebej kompleksne formule, ki so zasnovane na gladkih ploščicah v univerzitetnih učilnicah, da bi učencem olajšali zapomnitev v kavarnah in restavracijah, azuleže so poslikane s prizori iz mestnega življenja, cvetja in okraskov. Predvsem pa je neverjetno, če se ta ploščica ne uporablja znotraj, ampak po celotni zunanji fasadi stavbe. Osupljivo, ko gledate v ogromno palačo, od zgoraj navzdol, obloženo s ploščicami z elegantnim vzorcem. Ali pa, ko greste po ulici, in eno keramično fasado, z modrim ornamentom, se nadomesti z naslednjim, z zeleno, rumeno in tako naprej brez konca in roba. Hišne številke, imena ulic, oznake na stenah so narejene iz ploščic: umetnost azulezhuja je prikazana na fasadi vsake hiše.
Skoraj tako pogosto kot azulezhu, kot dekoracijo fasad, obstajajo ogromni akvariji z različnimi morskimi plazilci - ogromne škampe z velikimi jastogi, jastozi velikimi zajci, raki in druge užitne živali. Tako restavracije vabijo obiskovalce, ki dokazujejo, kaj hranijo danes. Morska hrana je obvezen del jedilnika katere koli lokalne restavracije, razumljivo je - država je morska, v obalnih vodah pa je dovolj živih bitij.
Res je, čeprav Lizbona stoji na atlantski obali in obstajajo tudi plaže tukaj, je razpon zabave z vodo tukaj precej skromen: oceanska voda se slabo segreje in se zabava v valovih, tisti, ki ljubijo toploto, potujejo daleč do letovišč (vendar to ne velja za ruske turiste). : za večino jih je sprejemljiva voda, segreta na + 20 ° C. Toda velika voda se čuti v vsem - v spominih, spomenikih v obliki ladij in celo usta reke Tejo, na kateri stoji mesto, do neobveščenega popotnika se zdi del morja - preširok je. Dva mosta se prelita čez reko in enostavno je nemogoče, da nanje ne posvečamo pozornosti: most 25. april, zgrajen na sliki in podobi slavnega mostu Golden Gate v San Franciscu, in most, imenovan po enem izmed najbolj znanih portugalskih popotnikov, Vascu da Gami, - najdaljši most v Evropi (več kot 17 km), osvetljen z milijoni luči (mimogrede zasnovan, tako da njihova svetloba ne udari v vodno površino in ne prestraši rib).
Sanje o furkadush
Portugalci imajo radi počitnice in zabavo. Če v koledarju ni primerne priložnosti, jih bodo sami pripravili. Veliki nogometni navdušenci gledajo vsako pomembno oddajo nogometne tekme na ulicah, posebej za ta velik plazemski zaslon. Če ni nogometa, organizirajo bikoborbo. Portugalski bikoborbi so zelo različni od španskih, približno enaki kot španci - od portugalščine. Glavna razlika med portugalskimi bikoborbami v odsotnosti krvoločnosti: biki tu ne ubijajo. Jezni so, vržejo ostre vrhove v greben (to naredijo jahači kabalerjev), nato pa se bikoborci, imenovani tu furkadi, pojavijo proti besni živali. Bik, na čigar rogove so nujno oblečene usnjene prevleke, poskuša na vse možne načine pripeti osebo, ki ga spretno izmika, in na koncu predstave se žival ukvarja s silami vseh v areni in jo pripelje nazaj na naslednji bik. Občinstvo je navdušeno, še posebej nervozno, in samo mlada dekleta omedlevica, in ne iz strahu, ampak iz ljubezni - navsezadnje, na Portugalskem, podoba furcade je še vedno fanned z avro romance, in mlade dame na južnih noči sanje o teh knezov. In ta romantika Lizbone je še en dotik portretu mesta.
Mit 2. O Alzhubarrotu
Prvi odločilni poskus, da bi Portugalsko podredili kastiljski kroni, se je zgodil konec 14. stoletja. Izkoristil je smrt portugalskega kralja in naklonjenost kraljice ter tudi povsem legitimno »oblikoval« svoje zahtevke na portugalskem prestolu v obliki zakonskih načrtov za manjšo naslednico. Država se je vzgojila in dejansko izvedla izvolitev alternativnega kralja, ki je postal sočasnikovega soimenjaka Joan I - kraljeva baraba in mojster vplivnega reda Aviz.
Pomembna bitka med obema stranema je potekala 14. avgusta 1385 v mestu Aljubarrota, na pol poti med Lizbono in Portom. Z neverjetno številčno premočjo Kastilijanov (po nekaterih virih, 100 tisoč proti 60, po mnenju drugih - 23 proti 7) je Portugalka dobila briljantno zmago.
Seveda, Alzhubarrota je bila zmaga ne samo duha, ampak tudi taktike. Poduzetni Portugalci so pred časom pripravili bojišče: kopali so globoke volkove luknje v tleh, ki so uničili vitke vrste sovražnikove močne konjenice.Vendar pa podrobnosti "jarek vojskovanje" niso del mita o Alzhubarrot - to je bilo šele kasneje vojaški zgodovinarji dobil na dno.
Povej mi, kdo je tvoj prijatelj
Majhno mesto Sintra, 30 kilometrov severno od Lizbone, je prav tako nekakšna prestolnica: v vročih poletnih mesecih in v zaskrbljujočih trenutkih, kot je kuga, so kralji raje vladali državi od tu. Najbolje je, da pridete sem z avtomobilom - drugače ne boste mogli videti vseh teh palač, parkovskih kompleksov in bogatih posestev. Za volanom mojega prijatelja, Miguelja, Španca, ki se je včasih znašel v Lizboni. Vozimo vzdolž oceana, vzdolž "portugalske riviere" - mimo mestnih naselij z šumenjem kot valovi, imen: Cascais, Estoril, Carcavelos ... Miguel dobro pozna cesto: v teh vaseh je vsako leto počival s svojo družino - v 80. letih Španijo je veljalo za poseben šik.
Toda beseda, da za vsakega portugalskega zveni kot grmenje zmagovitih timpanov - Alzhubarrota - Miguel prvič sliši. Okoliščine poraza kastiljskih vojakov namerno izražam kar se da barvito. Zaslišanje, da je na strani Portugalske v bitki sodelovalo odvajanje angleških lokostrelcev, je zmagoslavno izjavil: "Seveda se Portugalci nikoli ne bi spopadli, če ne bi bili Britanci." »Angleška« tema se pojavi zjutraj že drugič. Prvič se je slišal, ko se je sramežljiv uslužbenec podjetja za najem avtomobilov predstavil kot Nelson.
Angleški Španci tradicionalno ne marajo, še bolj pa Nelson, ki je v bitki pri Trafalgarju obsojen na zadnjo razbitino že tako kratke španske flote. Po drugi strani pa je Portugalska »prinesla« Britancem že od samega začetka - podporo tako močnega zaveznika, ki je več kot enkrat ohladil teritorialne zahteve svojih sosed, ki so bile »prijateljice« s Francozi. Geopolitično ravnotežje modela "par za par" - Španija in Francija proti Portugalski in Angliji - je propadlo med napoleonskimi vojnami. Prevarana in zvita, ki so jo zasedli francoski vojaki, je morala spustiti Dukea Wellingtona, ki je prišel na pomoč zavezniški Portugalski. Samo v palači Queluz v bližini Sintre, ki smo jo prečkali brez ustavljanja, je Wellington sprejel kapitulacijo Junota, poveljnika Napoleonove vojske.
Kratek, a intenziven boj za parkiranje v središču Sintre - in smo vlečeni v nenehni človeški tok. Ob sobotah je ogromno turistov. Morda se ob istem dogodku mestni orkester napne na trg. Prepoznam melodijo "Portuguesa" - himno. Himna je, mimogrede, povezana tudi z Britanci: v prvotni različici leta 1890 je v zboru, namesto "proti pištolam, naprej, naprej", pozval, naj "napreduje" proti "britanski". Ironično je bila himna napisana istega leta, ko so se zavezniki, ki niso delili afriških kolonij, resno prepirali. Poleg te moteče epizode sta Anglijo in Portugalsko že od leta 1386 že več kot šest stoletij povezana z najstarejšo veljavno diplomatsko pogodbo o prijateljstvu in sodelovanju v zgodovini in vse do danes.
Mit 3. O Sebastianu Zhelanu
Sebastian je bil boleči potomci družine, ki je bila v meddinastičnih porokah. Toda dejanja velikih prednikov, izrezljanih v zlatih črkah na tablicah zgodovine, mu niso dala miru - rečeno je bilo, da je celo naročil, da odprejo njihove grobnice, morda iščejo navdih za podvige. Kakorkoli, kralj je sklenil organizirati kampanjo proti muslimanom na severni obali Afrike.
Junija 1578 je pol tisoč jadrnic in 15.000-članska vojska pod osebnim vodstvom ekstravagantnega monarha s pompom odšla iz Lizbone v Tangier. Dva meseca kasneje je bila portugalska vojska povsem poražena v bitki za Alcazar-Kibira in kralj Sebastian je skrivnostno izginil. Tisti, ki so pobegnili z bojišča, so rekli, da se je zadnjič zdelo, da je bil viden v napadu in se mu je zdelo ranjeno in morda ubito.Španski kralj Filip II, ki je izkoristil tisto, kar se imenuje priložnost, je nemoteno priključil dekapitirano državo. Portugalska vojska je bila skoraj popolnoma izgubljena v nesrečni bitki, zgodba o pogrešanem kralju pa je toliko demoralizirala Portugalce, da ni imel nobenega odpora. Tako je Portugalska za 60 let izgubila svojo suverenost.
Čeprav je nekaj mesecev po afriškem porazu Philip II napovedal, da so Arabci vrnili truplo umorjenega Sebastiana in da je bil pokopan doma, mu Portugalci niso verjeli. Vedno so vedeli: kralj je živ, kmalu se bo vrnil in takoj rešil Portugalsko iz vsega - iz Španije, revščine, vojn in propadanja pridelkov. Sčasoma se je iz spomina državljanov postopoma izbrisal Sebastian, ki se je zdaj imenoval nihče drug kot Želje. Da ne bi "pogrešali kralja", bi šli skrivni seznami države: "leva stran telesa je krajša od desne, vendar je to skoraj neopazno." Ali - "na mali prst desne noge je bradavica, ki se včasih povečuje, kot da je šesti prst." Ali - "tajni znak", kot tudi "znak je zelo skrivnost, ki bo objavljen, ko bo to potrebno." Na obtožbo o zlorabi je usmrčenih vsaj štiri ljudi, eden izmed njih se je pet let pretvarjal, da je Sebastian.
Občutki in miselne igre
Nahaja se tukaj v Sintri, posestvo Quinta da Regaleira v resnici nima neposredne povezave z legendarnim kraljem, saj je bilo zgrajeno 4 stoletja po nacionalni tragediji. Toda to je samo na prvi pogled. Za lastnika posestva, Antonio Carvalho Monteiro, ni bil le milijonar, zbiralec metuljev in le dobro dekle, ampak tudi prepričan "sebastian". Podobno kot mnogi napredni intelektualci s konca 19. stoletja je verjel v mesijansko poslanstvo portugalskega ljudstva in čakal na prihod petega imperija, kar pomeni križanje med Božjim kraljestvom na Zemlji in zgodovinsko zlato dobo.
Quinta da Regaleira, "polnjena" s skrivnimi in očitnimi simboli prostozidarstva, sebastianizma, petega imperija in znanstvenega napredka, in še več - sosednjega "filozofskega" vrta z jami, labirinti, ribniki in vodnjakom, na dnu katerih so potekale iniciacijske ceremonije - preprosto se počutite kot mistika. Povsod obstajajo skrivnostni znaki in navodila, in direktor muzeja, profesor Silva, ki se je prijazno prostovoljno javil, da nas spremlja na posestvu palač, v mladosti odkrije sumljivo podobnost z lastnikom hiše. Že govorim, da se poslovimo, ga vprašam: "Ali verjameš sam v Peti imperij?" »Verjamem ne le v petem cesarstvu, ampak tudi v duhove in matere božje v Fatimi,« se je moral šaliti profesor, ampak, kot vemo, v vsaki šali.
Kakorkoli že, mistične zamisli najrazličnejših čutov in izvora so na Portugalskem vedno našli plodna tla: ali je keltski substrat prizadel, ali pa preprosto, kot se običajno dogaja v dvorišču, nihče ni resnično nadzoroval, kaj se tam dogaja. Ni čudno, da je edini kraj na polotoku, kjer se je pojavila Najsvetejša Boga, okolica portugalskega mesta Fatima. Končno, templarji so v mestu Tomar našli zatočišče po porazu svojega reda.
Mit 4. O zadnjih križarjih
V začetku 14. stoletja so Francijo vlekli dim kresov, na katerem so pogoreli templji, obtoženi herezije. Tudi če bi bile njihove storitve v pomoč pod pritiskom Svetega sedeža, je bil ukaz razpuščen in povsod prepovedan. Samo portugalski kralj Dinis ni "bičal vročice" in se odpovedal inkviziciji. On je preprosto utemeljil nov red - Kristusov red, ki je podedoval vse premoženje templarjev. Preganjani templarji so se začeli jadrati v Tomar, kjer so na vrhu templjarskih križev črpali nove.
Don Dinish je bil zelo daljnoviden kralj: ko je uredil trik z novim redom, je tudi zasadil ladijske bore ob zori 14. stoletja. Leta 1420 se je vodil Kristusov red - kdo bi si mislil? - Heinrich je Navigator.Medtem ko se je celotna Evropa grozljivo iskala zaklade templarjev in pošiljala zgodbe o Sveti gral od ust do ust, se je portugalski templar, ki ga je vodila neusmiljena pehota, pripravljala na nove križarske vojne čez ocean. Karaveli so šli na morje pod škrlatnim križem Kristusovega reda na oteklih jadrih.
Nekdanji templjarji, nato pa grad Kristusovega reda v Tomarju, so se stoletja širili in ponovno gradili, sčasoma pa se spremenili v celo mesto. Grad je resnično ogromen in v duhu prvih lastnikov odpira svojo skrivnostno nenaklonjenost. Potrebovali bi vsaj teden dni, da bi se sprehodili vsi prehodi, galerije in kleti. Pravkar smo vdihnili ta skrivnostni zrak - in se spustili v mesto.
Tu navadni ljudje hodijo po ulicah, na osrednji ulici se je razvil bolšji trg, v prodajalnah s spominki namesto petelin prodajajo tablične košare v miniaturi. Resnične košare, polne kruha in okrašene s cvetjem, so pravi stolpi. Niso preveč krhka portugalska dekleta, ki med prazniki nosijo Tabuleurusa, višina stolpa pa mora biti enaka višini nosilca. Ta starodavni praznik sega v kult svetega Duha, ki ga je cerkev nekoč razglasila za krivoverstvo, toda na Portugalskem je bil preganjani kult in ostaja eden najbolj spoštovanih med ljudmi.
Če je Tabuleirush primer trdovratnega spoštovanja tradicij, potem je Coimbra že dolgo služila kot primer napredka - prvi v državi in ena od prvih univerz v Evropi (ustanovljena leta 1290). Na visokem hribu, kjer je edini center izobraževanja do leta 1910 na Portugalskem razposlal močne signale razuma, smo počasi tka. Univerza ima počitnice, zato ni študentov. Ampak vse ostalo je takšno, kot bi moralo biti: stolp z uro in zvonom, veličastna knjižnica, stara profesorska dvorana. V univerzitetni cerkvi so vse stene in strop okrašene s keramičnimi ploščami. Nič ni presenetljivega - vse okrašuje vzorčeno keramiko na Portugalskem: fasade zgradb, metro postaje, cerkveni oltarji, na Univerzi v Coimbri pa je primernejša kot kjerkoli drugje.
Keramika, ker so jo na polotok pripeljali Arabci, je postala najljubša oblika dekoracije v Španiji, toda le Portugalci so to preprosto umetnost spremenili v močno orožje izobraževanja. In to ni samo "keramično" življenje svetnikov v cerkvah. Stene avditorij so bile okrašene tudi s keramičnimi ploščami, vendar v celoti na drugih področjih - na primer na temo evklidske geometrije. Težko zaznavne formule so bile naslikane na keramične ploščice in obešene na stene. Portugalski "azuleju" in slavni - zamenjali so knjigo in popularizirali vse vrste znanja.
Zvečer, ko sem od Coimbre do Porta, pomislim na kozarec portovskega vina, da se v portugalski tradiciji in inovacijah arhaizem in inovativnost združita v nekaj neznanih razmerah. Tako se država uvršča na 7. mesto v svetu na področju uporabe računalnika in drugih novih tehnologij - in še malo vzdolž obale v vasi Nazaré, žene ribičev še vedno nosijo sedem kril, ena na drugo, medtem ko mož ... vsa ta "nacionalna protislovja" so absorbirala in izrazila značaj portugalske folklore - Puvinho.
Mit 5. O Z. Puvinhi
Ime tega znaka lahko prevedemo kot Jose-Narodets. Uvedel ga je Rafael Bordal Pinhear leta 1875. Kot je primerno za karikaturista, je Bordalu Pinheiro ustvaril risanko za portugalske ljudi: nepremišljena lena v značilnem severu deželnega klobuka "bragesh" zloži roke v nespodobni gesti. Ta gesta je naslovljena na njegovo vlado, ki z njim počne, kar hoče, ker je zelo enostavno prevarati. Puvinho verjame v vse čudeže in bajke, vključno s tistimi, ki so prikazani na televiziji, vendar se včasih še spomni, da ne pripada "ljudstvu", temveč velikim ljudem, in je predolgo čakal na nekoga. bo shranil.
Po prvih objavah v satirični reviji "La Lantern" je Ze-Puvinho takoj "navadil" kot kolektivno podobo človeka "od ljudi". Bil je obdarjen z najbolj nasprotujočimi se značilnostmi: imenovali so ga apatični in nepismeni, debeli in rustični, hkrati pa prijazni in domoljubni. Vendar pa portugalski "Ivanushka" ljubezen tudi tisti, ki ga grdi. Je naravno: kako ne moreš ljubiti sebe?
Država sončnega zahoda
Prva prestolnica države po logiki stvari je bila Porto. Najstarejše naselje na izlivu reke Douro, ki so ga poetni Grki imenovali Calais, »lepi« in prozaični Rimljani »Portus«, »pristanišče«, so imeli vse možnosti, da postanejo glavno mesto Portugalske - navsezadnje je bil tisti, ki je državi dal ime. In ime se ne dogaja po naključju: prvi, še vedno odvisen od sosednjega kraljestva León, občina Portucale je nastala z osvajanjem Porta od Mavrov. Arabska utrdba leta 868 je z bitko prevzela galicijskega grofa in vazala kralja Leona Wimarja Peresha. Toda ta junak, čigar spomenik je še vedno v Portu, se je odločil, da se bo naselil še dlje - v Guimaraesu (prej Vimaraes, po imenu Vimara Pereš), ki je postal prva prestolnica. Prvi kralj Portugalske, Afonso Henriques, je bil rojen in se je krstil, prvi "spopad" s sosedi nad neodvisnostjo, ki se je zgodil tam, portugalska vojska je prišla ven, da bi pridobila neusmiljeno slavo v bitki pri Alzhubarrothu ...
Ko smo se odpeljali do Guimaraesa, je bil po mojem mnenju poln takega simboličnega, mističnega, mitološkega in sinkretičnega pomena, da sem začel sumiti, da to mesto preprosto ne obstaja. Torej, ko sem na mestnem zidu videl preprost, narejen iz belega ometa ali plastike, je bil napis v psevdo-gotskem slogu: PORTUGALSKA rojen, - me je pomiril in me osrečil.
Nad "zibelko naroda" - majhen, prijeten Guimaraes - kraljuje One Castle. Grad San Miguel, ki je zgradil prvi kralj Portugalske, večkrat prešel iz roke v roko, obnovil, obnovil, na splošno, ne boste res razumeli, kje iskati "vire" vsega. Vendar pa obstaja eno orodje, ki ga je uporabil lik najslavnejšega sodobnega portugalskega pisatelja Joseja Saramaga: da bi začutil duh tega kraja, morate sedeti na ogromnih balvanih, mokrih od antike, na vrhu grajskega hriba in zavihati glavo. "Kamni, nebo nad njimi in ta veter, ki hiti v sunkih, nosi vse portugalske besede, ki so bile kdajkoli izrečene, vsi prvi in zadnji vzdihi, šepet globoke reke" - to je Portugalska.
... Avtobus za Lizbono močno vzdihne, saj se spušča po strmih ulicah Guimaraesa. Nekje zadnje peteline danes kličejo, zavoj skriva grad na hribu pred nami in mi ne vidimo več sončnih žarkov, ki bi na silhu narisali svojo silhueto. Šele zdaj lahko rečemo, da je noč v vsej Evropi prišla: "dežela sončnega zahoda" - in skupaj z njo - smo preživeli še en dan.
